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"ES IMPORTANTE ESTABLECER LA POSIBILIDAD PARA LOS DISEÑADORES DE MOSTRAR Y VENDER SUS COLECCIONES EN EL EXTRANJERO"

Formada en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, María Glück ha convertido la moda en su profesión. En su trabajo se advierte un distanciamiento de la tecnología y una alabanza de la naturaleza y la elaboración artesanal. La sostenibilidad ecológica y económica son claves de su labor creativa y han posibilitado su participación en el EGO de MBFWM y en la pasarela Showfloor Berlin. Esta última plataforma está destinada a diseñadores jóvenes y forma parte de la Semana de la Moda de Berlín, ciudad en la que ha instalado la sede de su firma HOWL.


DOZE MAGAZINE: EN ESPAÑA EXISTE ACTUALMENTE UN 57% DE DESEMPLEO JUVENIL. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ENCONTRAR UN TRABAJO REMUNERADO QUE LES PERMITA EJERCER SU PROFESIÓN Y VIVIR DE ELLA, GRAN PARTE DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES HAN EMIGRADO AL EXTRANJERO Y MUCHOS DE ELLOS HAN IDO A PARAR A ALEMANIA. ¿SIENTES QUE FORMAS PARTE DE ESTA GENERACIÓN O TU CASO ES COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE?
María Gluck: Formo parte de esa generación indudablemente, pero mi caso es diferente. Amigos míos de la infancia, o de la universidad están tratando de forjarse una segunda oportunidad en Alemania, Suecia, Noruega, UK, Argentina,... En mi caso yo vine a Berlín antes de estallar la crisis y forma parte más bien de algo inherente a mi (he vivido desde los 15 años en diferentes ciudades y países), mi motivación es diferente, pero eso no simplifica el hecho de que pertenezco a una generación que tiene que emigrar. Una generación que abarca desde finales de los 70 hasta principios de los 90. Somos nómadas, por diferentes razones, pero es algo que forma parte de nosotros. De hecho mi nueva colección FW14-15 se titula NOMADIC.

DM: LAS PERSPECTIVAS PROFESIONALES DE LOS JÓVENES DISEÑADORES BRITÁNICOS Y NORTEAMERICANOS DISTA MUCHO DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS CREADORES ESPAÑOLES. EN ESTADOS UNIDOS EXISTE GRAN ADMIRACIÓN POR ALEXANDER WANG Y PROENZA SCHOULER, MIENTRAS QUE EN REINO UNIDO SE HA DESATADO CIERTA DEVOCIÓN POR CHRISTOPHER KANE Y J. W. ANDERSON, ENTRE OTROS. TODOS ELLOS HAN LEVANTADO EMPRESAS EN UN PERIODO DE TIEMPO RELATIVAMENTE CORTO Y ACTUALMENTE GOZAN DE GRAN REPUTACIÓN Y ÉXITO, NO SÓLO EN SUS PAÍSES. ¿A QUÉ CREES QUE SE DEBE SU ASCENSO A LA CIMA Y QUÉ DEBERÍAN APRENDER DE ELLOS LOS DISEÑADORES ESPAÑOLES?
MG: Creo que el modelo de UK es algo que se ha de tener como referente. A pesar de que UK ha tenido mucha tradición textil (y no la ha desmantelado), no era un referente en la moda a modo de París o Milán. Pero todo ha dado un giro debido a políticas dirigidas a apoyar a jóvenes talentos o instituciones como: el British Fashion Council que apoyando el sector de la moda como industria creativa ha logrado colocar a London entre las 4 mejores fashion Week de referencia; o la fundación BFC/Bazaar Fashion Arts Foundation que busca forjar y promover relaciones entre disciplinas creativas como la moda, el arte, el cine, la música;  variedad de premios de gran reconocimiento y prestigio como los premios British Fashion Awards con la sección British Fashion Award for Emerging Talent; así como colaboraciones que considero muy simbióticas y positivas para la industria creativa entre firmas grandes de moda UK con jóvenes talentos dándoles visibilidad y oportunidades; en UK disponen de un centro de asesoramiento para ayudarte en las primeras y duras fases al tratar de establecer tu firma e insertarla en el mercado; apoyos a start ups; portales que promueven diseñadores y el diseño de UK. Hay acciones muy interesantes que llevan a cabo en UK pero también en Berlin y en Ucrania, al enviar una selección de diseñadores a Paris Fashion Week (que es donde se pueden vender las colecciones mejor). De ese modo resulta más accesible a los diseñadores, abaratando el costo de acudir individualmente a un International Tradeshow en París; y por supuesto ayudan a crear un perfil de marca de sello internacional.


"EL MODELO DE UK ES ALGO QUE SE HA DE TENER COMO REFERENTE"


También considero muy importante tener unas escuelas de moda de renombre internacional, que sientan las bases para futuros diseñadores. Grandes diseñadores han salido de Central Saint Martins College of Art and Design, como el propio Christopher Kane quien tras recibir critica internacional por sus primeras colecciones, realizó una colaboración con TOPSHOP y de ahí en adelante un sin fin de colaboraciones de alto nivel y mejores críticas internacionales y de la propia industria de la moda.

En resumen, buenas escuelas con un claro perfil internacional y de referente en la moda, comprender y apoyar la industria de la moda premiando jóvenes talentos y prominentes diseñadores, apoyo y asesoría para emprendedores de perfil internacional y profesional, colaboraciones entre la gran industria y los pequeños diseñadores, presencia mediante selección de perfiles destacados de jóvenes firmas en Paris Fashion Week, New York... o el mercado asiático.

DM: AL FIJAR TU RESIDENCIA Y LA SEDE DE TU FIRMA HOWL EN BERLÍN, HABRÁS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONOCER PERSONALMENTE EL DISEÑO ALEMÁN. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS TALENTOS NÓVELES ALEMANES, QUÉ CLASE DE APOYO RECIBEN DE LAS INSTITUCIONES Y CÓMO VALORAS SU TRABAJO?
MG: Sobre todo tengo más relación con los talentos de Berlin. Berlin es la ciudad estrella hoy en día donde mas sinergias artísticas y de creación se juntan y las autoridades han visto como lo hicieron en su día en London, que Berlín puede convertirse en una Fashion Week de referencia. De esta manera están invirtiendo en presencia, y en apoyo a diseñadores. Hay una selección de diseñadores que acude en conjunto a Paris Fashion Week, con la consabida atracción que genera la marca BERLIN, y proporcionando una visibilidad para los compradores en Paris a precio asequible para las jóvenes firmas. Además co-financian shows de formato "stage" y desfiles en la Mercedes Benz (has de demostrar tu sostenibilidad en el mercado y ventas) y hay un premio para las 3 mejores firmas/marcas con un business plan y potencial de start up estable en la moda.

Además de otros premios, plataformas y pasarelas, ya que la Berlin Fashion Week es enorme. Yo fui seleccionada como joven talento y me esponsorizaron un show, además de haberme invitado a desfilar en otras dos plataformas durante la BFW. Hay grandes tradeshows como PREMIUM (que tiene un premio Talents), Capsule, etc..

DM: EN ESPAÑA HAS PRESENTADO UNA COLECCIÓN EN EL EGO DE MBFWM, PLATAFORMA DESTINADA A DIFUNDIR EL TRABAJO DE JÓVENES DISEÑADORES ESPAÑOLES. SIN EMBARGO, LA DIFUSIÓN QUE SE OBTIENE EN MBFWM ES NACIONAL Y EN ESPAÑA SE VENDE CON DIFICULTAD. A ESTO SE UNE QUE LOS ESPAÑOLES APENAS CUENTAN CON PRESENCIA EN SHOWROOMS Y PUNTOS DE VENTA INTERNACIONALES, POR LO CUAL SE PLANTEA QUÉ SENTIDO TIENE REALMENTE PARTICIPAR EN MBFWM. ¿ESTÁS CONTENTA CON EL RESULTADO DE PARTICIPAR EN EL EGO Y HA SUPUESTO REALMENTE UN CAMBIO?
MG: Exactamente, como he venido diciendo, es muy importante establecer la posibilidad para los diseñadores de mostrar y vender sus colecciones en showrooms internacionales. Esto no significa que la MBFWM haya de desaparecer, todo lo contrario. A mi me parece que hay un trabajo real y apoyo a jóvenes vanguardistas que es digno de elogiar. Es muy difícil encontrar plataformas del nivel de MBFWM que apoyen a jóvenes diseñadores, y simplemente creo que se debería complementar con una internacionalización mayor del perfil, mediante una selección de jóvenes diseñadores que acuda a la Paris Fashion Week, a showrooms. Apoyar con premios, proyectos emprendedores de perfil internacional, y por supuesto tratar de captar la atención de la prensa internacional. 

Yo estoy muy contenta con desfilar en EGO y supuso un cambio muy importante para mi, un acercamiento a lo profesional y por supuesto como resultado unas imágenes y vídeo de gran nivel que ayudan a la hora de presentar tu firma. Además hay una cobertura mediática que ayuda a la presencia de los diseñadores que desfilan en la MBFWM a tener mayor presencia en la red. 

DM: LAS FIRMAS MÁS POTENTES PRESENTAN ANUALMENTE DOS GRANDES DESFILES DE PRET-Á-PÔRTER, DOS DE ALTA COSTURA, DOS MASCULINOS, UN PREFALL, UN CRUCERO Y UN PAR DE DESFILES PROMOCIONALES QUE SUMAN UN TOTAL DE DIEZ DESFILES AL AÑO. SI LOS TIEMPOS QUE MARCA LA INDUSTRIA SE CONSIDERAN LA CAUSA DE LA MUERTE DE ALEXANDER MCQUEEN, EL DECLIVE DE JOHN GALLIANO Y OTROS SONADOS INGRESOS EN CLÍNICAS DE DESINTOXICACIÓN, LA VELOCIDAD PARECE UN PRECIO MUY ALTO A PAGAR PARA SATISFACER LA INCESANTE DEMANDA. ¿LOS TIEMPOS QUE MARCA LA MODA SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES DE LOS DISEÑADORES JÓVENES? ¿TEMES VERTE AFECTADA EN UN FUTURO POR LAS MISMAS RESPONSABILIDADES Y PROBLEMAS QUE ACECHARON A GALLIANO Y MCQUEEN?
MG: No, los tiempos de la moda no se adaptan a la realidad de ningún diseñador o creativo. Si además de crear la colección tienes que organizar pedidos, producción, distribución etc..., se vuelve complicado. No solo te sometes al stress de creación, si no de la producción y venta en tiempos increíblemente cortos. Cada vez son más las voces de diseñadores que se niegan a seguir la dictadura de las colecciones bi-anuales y prefieren hacer colecciones atemporales o archive line.

Es verdad que esas demandas y responsabilidades sin pausas destrozan, como les sucedió a Galliano Y McQueen. Es díficil decir, pero me parece un ejemplo reseñable optar por un punto de inflexión y salida como lo ha hecho recientemente Ann Demeulemeester (de los Seis de Antwerp) mediante la carta que ha escrito para explicar como su firma y su vida personal ahora van a llevar caminos separados, y como está preparada y feliz de afrontar nuevas desafíos.

DM: ACTUALMENTE LA MODA SE ENTIENDE COMO UN ENTE DE DISEÑO ELITISTA, ACCESIBLE SÓLO PARA EL QUE PUEDE COSTEARLO, APARTADO DE LA SOCIEDAD Y MUCHAS VECES INCLUSO DE LA REALIDAD. ¿QUÉ PUEDE HACER LA MODA POR LA SOCIEDAD?
MG: La moda es una industria creativa que genera y promueve economía, empleos, imagen de marca y calidad... de modo que si la industria de la moda se configura responsable y sosteniblemente, con salarios dignos, condiciones laborales que cumplan estandartes, utilización de materiales y recursos,...todo ello puede tener un gran impacto positivo de diversas maneras para la sociedad. La industria de la moda a través de las producciones textiles es la que más agua consume para crear algodón y jeans, y la que mantiene en ocasiones situaciones laborales más discutibles para mantenerse competitiva en el mundo del fast fashion. Si la moda, en ese sentido marca una linea de producción diferente, habría un impacto positivo para la sociedad y la economía en general. La vuelta a la producción de textiles y de accesorios, en escalas no masivas, puede traer empleo en España. 


"LA INDUSTRIA DE LA MODA A TRAVÉS DE LAS PRODUCCIONES TEXTILES ES LA QUE MÁS AGUA CONSUME PARA CREAR ALGODÓN Y JEANS, Y LA QUE MANTIENE EN OCASIONES SITUACIONES LABORALES MÁS DISCUTIBLES PARA MANTENERSE COMPETITIVA EN EL MUNDO DEL FAST FASHION"


Una imagen de marca fuerte también ayuda a activar la economía y a reconocer un país o región como creativo cultural y de calidad. 

DM: EN TU TRABAJO SE ADVIERTE UNA FUERTE INFLUENCIA DE LA NATURALEZA, LOS ANIMALES, LOS BOSQUES Y LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS, QUE SE TRADUCE EN LA REALIZACIÓN DE PRENDAS ARTESANALES FABRICADAS MANUALMENTE MEDIANTE MATERIALES NATURALES. ¿LA INVASIÓN DE LA TECNOLOGÍA TE HA LLEVADO A REFUGIARTE EN LO NATURAL?
MG: El bosque es a menudo una pausa para salir de la neurosis de la ciudad, por ello suelo pasear y así despejarme, está tan lleno de texturas y colores! Pero el bosque fue más bien solo el referente en mi colección otoño invierno 13-14 We Are The Woods. Utilizo materiales de perfil sostenible, no necesariamente orgánicos o naturales. Por ejemplo, en la nueva colección que estoy diseñando introduzco varios materiales reciclados (imposibles de reconocer como tal). La idea de los tejidos que utilizo es que sean: de producción de telares pequeños, producciones artesanales que están desapareciendo, materiales ecológicos u orgánicos, tejidos reciclados, tejidos experimentales..., pero también hago print digital y utilizo a veces tejidos sintéticos.

Lo que si es cierto es que introduzco ciertos materiales como la madera en muy diversos formatos.

En realidad no tengo ese perfil anti-tecnología para nada. Disfruto mucho con las bondades de la tecnología y la manera de simplificar procesos y costos ecológicos. La tecnología es la responsable de investigar en materiales y tejidos innovadores, menos agresivos para la piel, el medio ambiente y que pueden en ultima instancia ser un motor económico. Yo estoy interesada en el diseño, en la creación de prendas de modo consciente y crítico, de experimentar y de ser funcional a la vez. 

DM: LA FILOSOFÍA DE TU FIRMA, QUE APUESTA POR EL DISEÑO ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE, SE REFLEJA EN LA UTILIZACIÓN DE TEJIDOS NATURALES Y EN LA PUESTA EN MARCHA DE PRÁCTICAS DE COMERCIO JUSTO. SIN EMBARGO, FORMAS PARTE DE UNA INDUSTRIA QUE SE NUTRE DEL DERROCHE, TANTO POR LA CANTIDAD DE RECURSOS QUE CONSUME COMO POR LA NECESIDAD DE RENOVARSE POR COMPLETO DOS VECES AL AÑO PARA GENERAR DEMANDA Y FOMENTAR EL CONSUMO. ¿ENCUENTRAS ALGÚN DILEMA EN ESTA CONTRADICCIÓN? ¿POR QUÉ OTORGAS TANTO VALOR A LA SOSTENIBILIDAD?
MG: Por supuesto que es contradictorio. De momento soy parte de las pioneras en priorizar el diseño pero con perfil sostenible, y en llevarlo al high-end. La moda ecológica y sostenible ha tenido un perfil mas activista y menos creativo tanto en el diseño como en el consumidor, pero todo eso esta cambiando. Todas las escuelas de moda de renombre integran la sostenibilidad como punto fundamental, y los jóvenes diseñadores y consumidores también van cambiando. No veo porque no puedo trabajar en la moda pero evitar ciertos parámetros que son negativos por su impacto social y medioambiental. Todas las industrias a lo largo de la historia se han ido renovando y tal vez es deseable que llegue un momento en el que el cambio sea visible para bien.

Todas las grandes firmas H&M, Zara, Adidas, Puma, etc.. están interesados en sostenibilidad y pueden invertir en ello con más facilidad. 

El perfil de sostenibilidad de un diseñador pequeño es diferente, hace hincapié en diferentes cosas. 

Texto: Guillermo Aroca